1865年4月14日，华盛顿的约翰・布斯正在为暗杀美国总统林肯做准备，而一个世纪后，他曾住过的旅馆变成了中餐馆珍味楼。
与此同时，在国会大厦附近北宫的中餐馆里，美苏政要边吃过桥米线边商讨解决古巴导弹危机。中餐厅频繁出现在美国政治历史场景中，并非源于什么神秘力量，而是因为美国的中餐厅数量实在惊人。
19世纪60年代，中餐初入美国市场便遭受冷遇。当时，还未写出《王子与贫儿》的马克・吐温在弗吉尼亚市当记者，他婉拒中餐馆老板款待的小香肠，只因当时美国社会盛传中国人吃猫鼠蛇狗，认为豆腐是发霉的，芝士包子是裹蜡的肉馅。
这种对华人和华食的歧视性文化偏见，让中餐馆客源稀少，极度影响华人移民群体的生存。而当时的美国各州陆续颁布排华法令，华人被禁止从事农业、采矿业、制造业，开中餐馆成了许多华人的谋生之道。
面对美国人对传统中餐的偏见，中餐馆老板们另辟蹊径，对中餐做改造。初代美式中餐多由广东人创立，带有岭南风味。经过市场筛选，中餐被简化为杂碎、芙蓉蛋、炒面三大类。
杂碎用美国人易接受的一荤一素搭配，芙蓉蛋从煎蛋改成炸蛋，只有炒面保留传统做法。这种高碳水、高蛋白质的搭配，满足了美国体力工作者恢复体能的需求。
杂碎还因与李鸿章扯上关系登上报纸，成为网红菜，许多中餐馆借此改名杂碎馆，凭借改良后的中餐打开美国市场。
实惠是美式中餐受欢迎的重要的条件。中餐馆菜量足，价格实惠公道，一份晚餐只需8美分，且经营时间长，节假日也很少休息，兼具便利和民族包容性。
20世纪后，中国城旅游热潮带动中餐馆发展，中餐馆数量和从业人数大幅度增长，吃中餐成为许多美国人的生活习惯。
然而，二战后美国进入黄金时代，消费需求多元化，中餐馆几十年不变的老三样让美国人审美疲劳，本土平价快餐店迅速抢占市场份额。
1965年美国废除华人移民配额制，掀起新移民潮，地域更加多元化。新移民带来家乡新口味，他们发现美国人偏好油腻、甜味、油炸的食物，于是结合中国食材和烹饪方式，创造出美式中餐创作公式，让中餐重新受到欢迎，曾经的杂碎、芙蓉蛋逐渐从菜单消失。
为顺应时代，中餐快餐开始程序化配餐、标准化制作，如熊猫快餐从中央工厂获取半成品食材和酱料，严控烹饪步骤，确保菜品味道一致。这些中式快餐店让中餐从美国文化边缘走向中心，成为美国人日常饮食的选择之一。
但大多数美国人仍不愿为中餐支付10美元以上的价格，他们喜爱的多是便宜便捷的美式中餐。不过，新千年后情况出现改变。随着慢慢的变多国人赴美，他们对正宗中餐的需求增加，同时，美国人也因中国经济发展和文化影响力提升，对正宗中餐产生兴趣。
新兴中餐店店主多为接受高等教育的创业者，他们将中餐视为一门艺术和自我身份的表达，不再刻意迎合美国口味。熊猫餐厅也回归本位，推出更多中式菜品。
如今的新中餐不仅在菜品上强调中国原味，还在视觉上去美国化，根据主营菜系地域特征布置就餐环境，摒弃过去那些刻板粗糙的中国符号。
近20年，中餐在美国掀起去美国化、品质升格的变革，街头出现各类正统地方菜馆，甚至有中式酒馆被收录进米其林，国内知名餐厅品牌也纷纷入驻美国市场。
回顾中餐进入美国的170多年历史，它从被贬低为野蛮肮脏的料理，在排华氛围中艰难求生，发展出美式中餐1.0；再到跟上工业化快餐时代，融入美国大街小巷；如今呈现出百家争鸣的格局，从平价到高档，从正统到创新，满足多种人群需求。
中餐不仅在美国受欢迎，在秘鲁、印度、英国、法国等世界各地，都能根据当地特色因地制宜，获得当地人喜爱。
这些中式美食的进程体现了中餐强大的生命力和普适性，一个世纪前孙中山的预言已然成真，每一家中餐馆都是历史的见证者，纪念着过去的艰辛，也预示着未来的蓬勃发展。
日前，山西省大同市中级人民法院审理席某某上诉案及所涉婚约财产纠纷上诉案的审判长接受记者正常采访：本案系不公开审理的案件，一审宣判后，鉴于网上存在大量不实信息，法院在法律规定范围内最大限度回应社会关切，澄清事实。
有记者问：据多家报道，消息的人偷偷表示，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压，要求其他几个国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。
随着中美贸易冲突的升级，两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生明显的变化：以大豆为例，分析人士指出，巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告，美国大豆可能将永远失去中国市场。
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浙江宁波慈溪是我国三大家电生产基地之一，其中出口美国的占比约16%。慈溪一家家电企业负责人和记者说，他们跟美国客户签署协议时，对方支付了30%的定金；而同规格洗衣机、冰箱的零部件通用性很强，能达到70%。因此，即便美国客户违约，他们也可将产品重新翻包后再次销售。
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有些机关事业单位干部职员在考了职称后，挂靠职称证书给公司，比如会计证、统计证、建造师、电气工程师、消防工程师、土木工程师等等。
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